Las nuevas incorporaciones al calendario de la Mercedes Benz FashionWeek Madrid Moisés Nieto y Roberto López Etxeberría, que han ejecutado un magnífico debut con sus diseños de vanguardia y patrones exquisitos, han sido lo más destacado de la última jornada del calendario de los diseñadores consagrados.
Tras varios años desfilando en EGO, la plataforma de jóvenes creadores con la que finaliza mañana la cita madrileña con la moda, Etxeberría y Nieto han aprobado con buena nota su primer desfile junto a los veteranos de la pasarela madrileña.
El primero en aparecer, Etxeberría, ha centrado sus propuestas para el próximo otoño-invierno en el abrigo para hombre, con una colección de 36 arriesgadas y vanguardistas piezas en las que combina lanas, cueros y pieles.
Con realismo, Etxeberría cree que el consumidor de las ferias que acude a comprar sus piezas se ve "abrumado" por toda la información de una colección. Por ello ha presentado una muestra casi en exclusiva de abrigos, que ha tejido sin patrón basándose en "prueba-error", en una propuesta bautizada como "París Berlín Moscú".
Moisés Nieto, en cambio, se ha centrado en el armario de la mujer, aunque su colección "Taxidermia" ha tenido una primera parte "muy masculina", en la que ha deconstruido gabardinas y abrigos de hombre, comprados en mercadillos de toda Europa, para adaptarlos a la silueta de la mujer.
En otro apartado "totalmente femenino", inspirado en los años 40 y 50, ha marcado cinturas y ha estampado texturas que imitan el suelo de un parqué, mientras que la seda en verde oliva y el encaje negro le han servido para armar primorosos trajes de noche.
Otra de las más jóvenes, la firma Martin Lamothe, ha destacado junto a sus compañeros por su experimentación de materiales y formas, con "Mechaniscs", una propuesta vertebrada en el funcionamiento de las máquinas y su relación con el hombre.
Con un marcado protagonismo de la piel, la diseñadora Elena Martín ha querido imitar ruedas de camiones o planchas, a través de nuevas técnicas de estampación, moldeados y relieves, con los que ha conseguido originales diseños en pantalones, abrigos o chaquetas.
La veterana Sita Murt y su pasión por el punto ha sido la más madrugadora de hoy, inaugurando la cuarta jornada de la pasarela con una colección que ha definido como "confortable y ponible".
"Todo el mundo me pide punto y más punto, que es el ADN de mi firma, y por eso mi colección está basada en este tejido", ha señalado la creadora.
Faldas rectas y pantalones pitillo combinados con jerseys de corte masculino que transmiten calidez y naturalidad han sido las piezas protagonistas de una colección que se puede llevar "por el día con unos vaqueros y de noche con algo más sofisticado", ha apuntado la creadora, para quien es necesario hacer prendas que se puedan poner en la calle.
Otra de las más madrugadoras ha sido la catalana TCN, que ha propuesto un armario para la próxima temporada protagonizada por el abrigo, en su versión más cálida, que busca la comodidad por encima de todo.
Totom Comella, directora creativa de TCN, ha ideado para la firma una colección "versátil", en la que los abrigos han sido concebidos con el objetivo de dar "sensación de manta" y con una paleta de colores que va desde los tonos caldera y los rosa pastel, al azul, el negro y el gris.
Por su parte, María Escoté ha recurrido a los colores cambiantes de unas ranas venenosas de Sudamérica para tintar sus diseños de rojos, verdes, azules, amarillos, negros..., unas potentes tonalidades que adoptan estos anfibios para huir de sus depredadores y atraer a sus víctimas.
La diseñadora ha jugado con la piel para confeccionar cazadoras y pantalones en esta colección, a la que ha llamado "Poison" y en la que ha incluido el vinilo para tejanos y sudaderas, las gasas para los vestidos largos y los tejidos sintéticos para prendas cómodas; entre ellas, los chándales que ha hecho para hombre.
La Mercedes-Benz FashionWeek Madrid enfila con la jornada de hoy su última recta mediante la cita final con los diseñadores consagrados, a falta de los desfiles incluidos mañana en EGO, con los que echará el cierre definitivamente la 57 edición de semana de la moda madrileña.
ECOTÉ Y LAMOTHE
La naturaleza en su vertiente más venenosa y la maquinaria trasladada a la moda son los polos opuestos que han inspirado las colecciones presentadas hoy por María Escoté y Martín Lamothe en el último desfile de los diseñadores consagrados, que han participado en la 57 edición de la Madrid Fashionweek.
María Escoté ha recurrido a los colores cambiantes de unas ranas venenosas de Sudamérica para tintar sus diseños de rojos, verdes, azules, amarillos, negros..., unas potentes tonalidades que, según han explicado a Efestilo fuentes de la firma, adoptan estos anfibios para huir de sus depredadores y atraer a sus víctimas.
La diseñadora ha jugado con la piel para confeccionar cazadoras y pantalones en esta colección, a la que ha llamado "Poison" y en la que también ha incluido el vinilo para tejanos y sudaderas.
Para vestidos largos ha optado por las gasas, mientras que ha dejado los tejidos sintéticos para prendas cómodas, entre ellas, los chándales que ha hecho para hombre.
Unos diseños que, han explicado, están muy presentes en los mercados asiáticos, donde vende muy bien sus creaciones.
Su compañera de desfile, y una de las propuestas más destacadas de la tarde, la firma Martin Lamothe, ha vertebrado su propuesta en torno al funcionamiento de las máquinas y su relación con el hombre en "Mechaniscs".
La directora creativa de la firma Elena Martín ha descrito a Efestilo cómo ha utilizado materiales típicamente industriales como el caucho tricotado, la madera montada y el latón forjado, junto a otros elementos como paños y lanas frías para confeccionar sus diseños vanguardistas y sofisticados.
Con un marcado protagonismo de la piel, Martin Lamothe ha querido imitar ruedas de camiones o planchas, a través de nuevas técnicas de estampación, moldeados y relieves con los que ha conseguido originales diseños en pantalones, abrigos o chaquetas.
También ha mostrado en la pasarela un diseño en cuerdas de algodón que ha tintado para obtener un efecto de tricotosa y con las que ha realizado un traje de chaqueta "visualmente" blando.
Los complementos, de Iu Gironés, también han sido hechos con piezas mecanizadas en metal, madera y piel, desde collares y gafas hasta corbatas.
